人世间那碗米粉的乡愁
[摘要]【读后感】
《一碗米粉的乡愁》是一部专题征文合集，共收入来自海内外的120篇与米粉有关的回忆文章。作者的年龄身份各不相同，分布在四面八方，却对米粉念念不忘，记忆深刻。可以说，米粉，承载了他们浓浓的乡愁。
对危晓音来讲，故乡东门城下的那碗米粉永生难忘。她每次进城，总要去那家店里要一份五分钱一小团的水粉，再加一勺盐水和姜葱。“一次师傅浇汤时，居然把勺伸向了骨汤锅，等我反应过来，那油花花的热汤已经在我的碗里。我惊慌失措地向师傅解释，我要的只是盐水汤粉。可是师傅摆摆手，眨眨眼，随手丢一把葱花在我碗里，示意我赶紧走。 ”这里的随手一勺看似随意简单，对当事人来讲，却“如同寒夜里一盆温暖的炭火，让我在最无助时感 受 了 世 间 温暖”。米粉店师傅这样的举动，对已成孤儿且与老祖母相伴度日，经常到城里卖柴的清瘦女孩来讲，已然给了她极大的活下去的勇气。
写下《故乡东门城下的那碗水粉》是危晓音感恩之心的流露。一碗米粉虽少，一碗米粉虽平常，寄寓其中的却是人间的酸甜苦辣、爱恨情仇，看似轻盈实，实则有着生命中难以承受却必须承受之重。米粉，是故乡人迎来送往的必需，是不管离乡多远多久都不会淡忘的牵挂，是故乡一切美好事物的缩影，是永远留在舌尖上的记忆。
对我来讲，最难忘的是书中一个个享用米粉的画面。这些质朴真挚的文字所描绘的场景，足以引起思乡者的共鸣。敖小英写道：“碗中的水粉，热气腾腾，倒上店家准备的辣椒、大蒜、酱油、醋、盐巴等佐料，再用筷子把粉翻滚一下，搅拌一下，碗中就会出现粉浆搅动后的泡泡，辣椒、酱油、醋等味道混杂在一起，粉香扑鼻，让人忍不住往嘴里送一筷子。”张信昌写道：“当米粉的爽滑细软，遇上调料的酸辣咸香，那是一种什么感觉！分外柔软的柔美加上令人生畏的奇辣，让人垂涎三尺、欲罢不能！”熊璨写道：“将这酸到骨子里、刺激到每一根神经的酸汤，浇在细如银丝的水粉上，色彩顿时斑斓起来，红的辣椒，绿的酸汤，令人迫不及待地将其吸进喉管送入食道，随即一种酸爽渗透全身！”徐慧林写道：“稍微咀嚼了一下，先是辣椒、豆豉和着酱油的味道，接着就是米粉本来的味道——带着酸浆味的清甜味，软软的，湿湿的，有那么一点滑。我加快了吃粉的速度，那长长的粉条迅速穿过口腔，滑过咽喉、食管，奔向胃腔。 ”
这样的画面在书中随处可见，它们是浓烈乡愁中的一处处恰到好处的欢喜。这样的书写，如果不是源于对故乡深沉的爱，是绝对无法成立的。我读得垂涎三尺，读得遥想不已，恨不得自己就是埋头吃着米粉的那个人。尝尝米粉的味道，必是美好的体验。这些画面是庸常生活的一部分，是烟火气，有真情意。
为了奖励敖小英细心照看鸡的功劳，外婆每次都会早早地去村口那家榨粉店给她买回刚出锅的水粉，然后拌好自己做的辣椒酱等佐料。丹枫想起那一碗缀满诱人汁色的米粉，就会想起父亲因他小学时考了双百分的奖励，想起母亲在他回家时给予的温暖。而今吃着米粉，万常鸣常会想起童年时那段艰辛的砍柴经历，忆苦思甜的感觉顿时涌上心头。儿时的张正良吃过无数回爸爸妈妈买回的米粉，如今他把米粉买回家中，却不见了爸爸妈妈的身影。对揭方晓而言，米粉是父亲的特权，是自己和妻的浪漫缘起，是儿行远方的渴念。
在小小一碗米粉里，乡愁是轻的，柔润如玉的长长的一条条，香留唇齿间，日子仿佛就丰盈充实了起来，希望好像就在前方闪耀。乡愁是重的，承载的是人生的艰难、命运的艰辛。轻是重的前提，唯其轻，才能被装在人们的行囊与心灵里，携带到五湖四海、四面八方。重是轻的沉淀，唯其重，才既是乡愁，又是四处飘散、无处不在的烟火气。“南城人的一生，都与米粉相依相伴，从蹒跚学步到耄耋之年，都视米粉为美食。无论高低贵贱、达官布衣，不管定居故土还是他乡归来，只要亲朋团聚、酒席宴会，米粉都是主角。 ”在这部沉淀着乡愁的书籍里，这句话颇有总结的味道。
回乡时，米粉是当仁不让的主角，是世俗生活的核心，极易被忽视，却又无处不在。离乡后，米粉仿佛被尘封起来，在游子的生命深处独占了一个角落。这个角落是不轻易会被触碰到的，如久违的乡音一般，是隐秘的、偏僻的，如果没有合适的契机，不会从心底浮泛起来。离乡时，吃下一碗米粉，是对故乡的爱恋与不舍。回乡时，吃下一碗米粉，是重回故乡怀抱的告慰。
《一碗米粉的乡愁》主编邱建国写道：“对南城人来说，如果乡愁是一种病，一种思乡病，那米粉就是治病的药，一种可以缓解病情，却越吃越想吃、永远无法治愈病情也摆脱不了的药。”乡愁确实是一种病，说轻也轻、说重也重的一种病，一种终其一生都无法治愈也不想治愈的病。
张家鸿
（作者简介：张家鸿，福建省作协会员、文艺评论家协会会员。 ）
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