无事此静坐
在网上看一个中医讲，大暑之际，宜于吃羊肉。跑到超市，买了一包产自澳大利亚的冷冻羊排。
这羊排真漂亮——肉质紧致光滑，百分之九十都是瘦肉。沸了水，沥干。素油在锅里起青烟时，加姜片，几瓣八角，一丁点桂皮，略微翻炒几下，倒入羊排，爆炒至香，加老抽上色后，再放适量的水，猛火攻开，整锅一股脑地倒入砂罐，一根胡萝卜滚刀切小块，一齐丢进汤里，小火慢慢煨……那是个星期天，羊肉特有的鲜膻味飘满了家里每一个角落。
煨了两个多小时，也到了吃饭的点，汤汁差不多收掉了。羊排飘香地上桌，一人一碗白米饭。那种特有的鲜香把人的味蕾刺激得瞬间迷狂起来——唾液在舌上打转转，赶忙搛一块羊排放嘴里，真有嚼头，越嚼越香。这种香好有底蕴，把骨排吐出，剩下的肉块，被牙齿越撕咬，越能激发出它的香味。可惜孩子吃不动，估计再煨个一小时，才会彻底酥烂。
平常冬天吃的都是国产羊肉，别说煨两小时，差不多1小时后，肉就离了骨，吃饲料的羊，长得快，肉质松，炖在汤里白寡寡的，似乎一点儿不香，也没有那么隆重的膻味。许多人吃羊肉排斥膻味，拼命地放佐料把膻味盖掉。我不认同这种做法。羊肉，缺少了膻味，那还叫羊肉吗？不如吃牛肉、猪肉去。
这么好的羊排，吃一餐，哪里过瘾？又跑到超市拎回两包。可惜，天不假人愿，作为家里唯一的厨神，我病了，患的肠胃炎，喝了四五天的白粥，才渐渐好转。病好了，可惜大暑也过掉了，羊排默默在冰箱冷冻室里等来了立秋。
——想想这时光，真是荏苒如梭，连两包羊排都没能吃掉，季节转眼就走到了立秋。
也好，就算贴秋膘吧。
从汪曾祺的书里看来，内蒙人说的“贴秋膘”特指吃羊肉的。不过，他们吃的是手抓羊肉。内蒙的干部下到基层草原上，牧民老乡家羊多，宰一只，也不算什么。汪曾祺接着说：羊肉要秋天才好吃，大概到阴历九月，羊才上膘，才肥，人才可以去“贴”。
阴历九月，我是等不及了，况且我们是冷冻的羊，也不知澳方是几月把羊宰了的。反正挺肥美的。据去过澳洲的人回来讲，那里的草原辽阔壮美，羊吃草吃到肚子拖着地面，实在吃不下了，就站在原地憨憨地望着路上的人们来来去去……
近日，台风过境，天气凉爽宜人，吃羊排的大好时光啊。今天一大早，拿出一包羊排放冷水里解冻。
这次准备先炖几碗清汤出来喝，事先没再爆炒，直接与胡萝卜一起入高压锅，压上半小时。再捞出羊排爆炒。羊排入锅前，素油里一定要放京葱段爆香提味。注意，京葱不能水洗，洗后香味会走失。这是在电视里跟一位鲁菜大厨学来的。这位鲁菜大厨当时一边在做葱烧海参，一边传授的这个小窍门。
把京葱买回，防止有沙土，特意剥掉了好几层外皮，切段备用。高压锅里的羊排酥烂适中，捞起备用。铁锅里倒素油，放葱段炸至金黄，倒羊排，翻炒，略放点老抽增色，再去高压锅里舀几瓢高汤泼进去，加盐，小火略微焖几分钟就能出锅装盘了。这次的羊排软硬度刚刚好，适合孩子吃，在白米饭上浇几勺羊汤，更加美味。
为防止秋燥上火，配合红烧羊排，另做了一道红烧萝卜。三四两五花肉，切两厘米厚小块，素油里煸至焦黄，白萝卜滚刀切，一齐同炒，等萝卜的辣味消失，再放老抽着色，最后加开水，漫过萝卜，改至文火，慢慢炖。家里每一个房间，羊排的鲜香与白萝卜特有的辣香相互渗透，彼此纠缠，异常好闻。
我在电脑上处理一点儿事，放的是柴可夫斯基……
无事此静坐，一日当两日。终于明白，这两句古诗所要表达的情怀。
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